di TINA PANE* 

Tutta la retorica di settembre – la ripresa, i buoni propositi, la celebrazione del capodanno di fatto che scandisce il restart delle nostre vite - nell’Anno Uno della pandemia risulta un po’ appannata. Fare programmi è complicato, domina l’incertezza. L’anno scorso, per dire, dopo pochi giorni dal rientro dalle vacanze volai a Bruxelles a trovare un’amica e quest’anno al massimo penso di andare a Pozzuoli, ad Agerola o a Caserta, sempre con la motivazione-scusa di incontrare persone. Ma un orizzonte vuoto di programmi non è più un orizzonte, è solo sofferenza. Così, visto che vivo a Napoli che è una città molteplice, ho deciso di esplorarla con occhi curiosi e non solo feriti. Magari, mi sono detta, è l’occasione per farci pace, o almeno stipulare un armistizio.

E siccome già mi manca il mare, ho iniziato con il Lungomare. L’ho percorso a piedi e di prima mattina, in tutta la sua estensione da ovest a est. Una passeggiata di poco più di tre chilometri che inizia sotto l’egida di Ottaviano Augusto

che in posa imperiale domina da una piccola terrazza su cui finisce via Cesario Console, la bella strada che unisce piazza del Plebiscito con via Nazario Sauro, cui è dedicato il primo tratto del lungomare. Con il braccio sollevato e lo sguardo all’orizzonte l’imperatore pare dirmi “Vide ‘o mare quanto è bello!” - e anche  “non guardare alle mie spalle le aiuole piene di immondizia”.

 Infatti guardo il Vesuvio, che appare vicino e brillante, e tiro avanti.

A quest’ora gli unici esseri umani sono i runner e i ciclisti, oltre a un paio di pattuglie di polizia municipale ancora in stand-by. La luce bassa del sole rende il mare veramente azzurro e mi suscita un’immediata invidia per quelli che in queste acque si sono sempre fiduciosamente bagnati e che anche oggi stanno conquistando, sul presto, i meglio posti sulla scogliera

o alla Rotonda di via Nazario Sauro, dove è già aperto il chioschetto dei taralle cavere

e da dove partono giri in barca da mezz’ora al modico prezzo di 5 euro a persona. Qui ci venivo da bambina con mio padre e mio nonno, che fittavano la barchetta e facevano le cozze, e ce le davano da mangiare crude, a me e a un mio cugino, ma era un segreto da non raccontare a mamma.

Ancora pochi passi e sono a Castel dell’Ovo, la culla della città.

Qui, sull’isolotto di Megaride dove la leggenda narra che Virgilio avrebbe nascosto l’ovo da tenere al sicuro, resistono ristoranti che furono famosi (‘A Bersagliera, Zi’ Teresa, il Transatlantico) e più recentemente sono comparsi baretti e localini che di sera si riempiono di movida e di turisti. L’accesso al Castello è sempre gratuito, e bella la vista della costa dalle sue terrazze, ma in questo periodo bisogna prenotare.

Nel frattempo la strada si è animata di instancabili sportivi

e in fondo già compare l’avvisaglia della collina del Vomero, massacrata dal cemento. Alla mia destra scorrono regolari le facciate dei grandi alberghi,

l’Excelsior, il Vesuvio, il Continental, quelli dove scendono le star e i calciatori. Siamo in via Partenope ora, e proprio sopra di noi c’è il Monte Echia, meglio noto come Pizzofalcone, soprattutto dopo la fortunata serie di libri e tv dedicata agli omonimi Bastardi.

Ma io continuo a volgere lo sguardo verso il mare, osservo il quieto dondolio delle barchette,

 le pinne di un sub e di nuovo la collina che splende di edifici fino a Capo Posillipo. Mi avvicino a Piazza Vittoria, quella che introduce a Piazza dei Martiri e a Chiaia, la Napoli-bene per antonomasia.

Però dal lato mare il popolino non molla, e si prende quello che è suo, il sole.

Continuo, da qui il Lungomare si chiama via Francesco Caracciolo, non è libberato dalle auto, e quel silenzio che mi aveva accompagnato finora non c’è più. A destra scorrono i cancelli e gli alberi che proteggono la Villa Comunale,

sormontati dalle possenti mura di Castel Sant’Elmo (il posto più magico di Napoli)

e la bella facciata dell’Acquario,

ma io punto a Mappatella Beach – così anche su Google Maps - la spiaggetta più figa del mondo, l’unica dalla quale ti fai il bagno avendo di fronte il Vesuvio e Castel dell’Ovo.

Siamo alla Rotonda Diaz ormai, grande e desolata sotto questo sole

 come quest’uomo curvo, con le spaselle ancora vuote di pesce. 

Da qui al porticciolo di Mergellina è forse il tratto meno bello, c’è il Circolo del Tennis, l’inaccessibile Consolato americano

e una sequenza di severi palazzi di inizio secolo i cui appartamenti, quando compaiono nelle pagine web delle agenzie immobiliari, sono sempre a trattativa riservata.

Ma Mergellina è ancora un altro mondo, dove compaiono i turisti che scendono dagli aliscafi e che forse compreranno le conchiglie giganti, 

gli ormeggi affollati di barche e gommoni, i posti dove comprare il pesce del golfo, gli chalet più trash e pretenziosi della città, che la sera si affollano soprattutto del passeggio chiassoso che viene in auto dalla provincia o con gli scooter dai Quartieri Spagnoli, determinando ingorghi senza fine.

Però per fortuna sono solo le 10 del mattino, allo Chalet da Ciro ci sono pochi ciclisti in pausa e il caffè al banco è buono e veloce. Il fermo immagine di questa passeggiata, mentre aspetto l’autobus – sono stanca - è su quest’uomo con la mascherina sulle 23, mi fa pensare a un gagà, un nullafacente. 

Ma alle sue spalle si intravede un improvvisato antiquario-rigattiere chino a completare l’allestimento dell’esposizione. La giornata potrà cominciare alla prima vendita, quando con i soldi in mano si farà il segno della croce. Un buon augurio per la ripresa. 

* TINA PANE (Napoli, 1962. Una laurea, un tesserino da pubblicista e un esodo incentivato da un lavoro per caso durato 30 anni. Ora libera: di camminare, fotografare, programmare viaggi anche brevissimi e vicini, scrivere di cose belle e di memorie)

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